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한산 모시 짜기 | |
이름 | 한산 모시 짜기 |
지정 유형 | 국가무형문화재 |
지정 번호 | 제14호 |
지정일 | 1967년 1월 16일 |
지역 | |
분류 | 전통 공예 기술 |
주요 재료 | 모시풀(저마) |
대표 기능 보유자 | 김만금, 이계자 등 |
기술 상세 정보 | |
공예 특징 | 모시를 이용해 매우 가늘고 고운 베를 짜는 기술 |
공정 과정 | 모시풀 재배 → 켜기 → 삶기 → 세탁 → 잣아뜨기 → 날기 → 베짜기 |
역사적 배경 | |
문화적 가치 | 우수한 장인정신과 전통 과학 기술의 결합을 보여줌 |
주요 용도 | 한복, 여름 옷감, 장식용 직물 |
보존 현황 | 기능 보유자를 통한 전승 교육 및 시연 활동 |
관련 행사 | 한산모시문화제, 전시회, 체험 프로그램 |
세계적 인정 | UNESCO 인류무형문화유산 등재 검토 대상 |
특징적 품질 | 시원하고 통기성이 뛰어나며, 얇으면서도 질김 |
현대적 활용 | 패션 디자인, 생활 소품, 현대적 한복 제작 |

한산 모시 짜기는 충청남도 서천군 한산면을 중심으로 전승되어 온 모시 직조 기술이다. 이 기술은 저마라고도 불리는 모시풀을 원료로 하여, 베를 짜는 길쌈 과정까지의 전통적인 방법을 포괄한다.
이 공예는 국가무형문화재 제14호로 지정되어 있으며, 2011년에는 유네스코 인류무형문화유산 목록에 등재되었다[1]. 한산모시는 그 섬세함과 고급스러운 질감으로 역사적으로 왕실에 진상되던 귀한 직물이었다.
전통적인 한산 모시 짜기 공정은 모시풀 수확에서 시작하여, 태모시 만들기, 모시 삼기, 날개잡기, 베짜기, 표백 등 다수의 정교한 단계로 구성된다. 이 과정을 통해 생산된 모시베는 시원한 통기성과 은은한 광택, 그리고 내구성이 뛰어난 특성을 지닌다.
이 기술은 한산 지역의 독특한 자연 환경과 세대를 이어온 장인들의 노하우가 결합된 결과물이다. 오늘날에도 기능 보유자들에 의해 전승 교육이 이루어지며, 현대 패션 및 생활 소품으로 재해석되어 그 가치를 이어가고 있다.

한산모시의 기원은 삼국시대까지 거슬러 올라간다. 백제의 수도였던 웅진(공주)과 사비(부여)에 인접한 한산(현 충남 서천군 한산면 일대) 지역에서 모시 재배와 직조가 시작된 것으로 추정된다[2]. 고려시대에는 공납의 중요한 품목이 되었으며, 특히 한산모시는 그 품질이 뛰어나 왕실과 귀족들에게 진상되는 특산품으로 자리 잡았다.
조선시대에 들어서며 모시 생산은 국가적 차원에서 관리되었다. 세종실록지리지를 비롯한 각종 지리지와 공조의 기록에 한산모시에 대한 상세한 내용이 등장한다. 모시포는 세금의 형태로 거두어져 내수사를 통해 왕실에 공급되었고, 그 우수한 품질은 조선왕조실록에서도 여러 차례 칭송받았다. 다음은 조선시대 주요 모시 진상 지역과 그 특징을 정리한 표이다.
지역(현재 행정구역) | 진상품 명칭 | 주요 특징 |
|---|---|---|
한산(서천군 한산면) | 가장 섬세하고 고운 베, 최고급품으로 인정받음 | |
예산모시 | 한산모시와 함께 품질이 우수함 | |
청주모시 | 생산량이 많았음 | |
나주모시 | 전라도 지역의 대표적 모시 |
19세기 후반 개항과 함께 면직물이 유입되고, 20세초 일제강점기를 거치며 모시 산업은 큰 타격을 받았다. 그러나 한산모시 짜기 기술은 지역의 여성들에 의해 가업 형태로 지속적으로 전승되어 왔으며, 그 독보적인 기술과 문화적 가치를 인정받아 오늘날에 이르렀다.
한산모시의 기원은 삼국시대까지 거슬러 올라간다. 《삼국사기》에는 백제가 중국에 저마포(모시베)를 보냈다는 기록이 있으며, 특히 한산군(현 서천군) 일대에서 생산된 모시가 뛰어난 품질로 이름을 얻었다[3]. 고려시대에는 공물로 납부되거나 외교 선물로 사용될 정도로 그 가치가 인정받았다.
조선시대로 이어지며 한산모시의 명성은 더욱 확고해졌다. 세종실록지리지에는 한산군의 특산물로 '모시'가 명시되어 있으며, 조선왕조실록을 통해 궁중에 진상하는 진상품으로서의 위상을 확인할 수 있다. 특히 세조 대에 편찬된 《경국대전》에는 전국에서 생산되는 모시 중 한산모시의 품질이 최상급으로 규정되어, 국가에서 품질을 관리하고 통제했음을 알 수 있다.
이러한 전통은 지역 사회 내에서 세습과 구전을 통해 계승되었다. 모시 생산은 가족 단위, 특히 여성들의 핵심 생업이었으며, 지역마다 미세한 기술적 차이와 노하우가 발전했다. 19세기 말에서 20세기 초 서양 면직물의 유입으로 쇠퇴기를 맞기도 했으나, 전통 기술은 일부 장인들에 의해 지켜져 왔다.
시기 | 주요 내용 | 관련 기록/근거 |
|---|---|---|
삼국시대(백제) | 한산 지역 모시 생산 시작, 중국에 저마포 수출 | 《삼국사기》 |
고려시대 | 공납품 및 외교 선물로 사용 | 각종 고려사 자료 |
조선 전기 | 국가 공인 최상급 품질, 진상품 체계화 | 《세종실록지리지》, 《경국대전》 |
조선 중후기 | 지역 특화 산업으로 발전, 기술 세습 | 각종 읍지, 민간 전승 |
근대 이후 | 산업화로 쇠퇴, 무형문화재로 지정되며 보존 | 국가무형문화재 지정(1967년) |
20세기 중반에 이르러 한산모시 짜기는 국가무형문화재 제14호로 지정되며 체계적인 보존과 전승의 길을 열었다. 이 지정은 오랜 역사성을 가진 이 기술의 문화적 가치를 공식적으로 인정하는 계기가 되었다.
조선 시대에는 한산모시가 국가에서 공식적으로 관리하는 중요한 직물이었다. 특히 공납 제도 하에서 한산군 일대는 모시 생산의 중심지로 자리 잡았으며, 매년 일정량의 고급 모시를 왕실과 중앙 관청에 진상해야 했다. 이 진상품은 '공물모시' 또는 '세모시'로 불렸으며, 그 품질이 매우 우수하여 왕과 고위 관리들의 여름 의복이나 국가 의례용 직물로 사용되었다.
모시 생산과 조세 부과는 체계적으로 이루어졌다. 지방 관아에서는 모시포의 폭, 길이, 무게에 대한 엄격한 규격을 정하고 이를 기준으로 세금을 징수하거나 공물을 받아냈다. 한산 지역의 농가들은 대부분 모시농사에 종사했으며, 가내 수공업 형태로 길쌈이 이루어졌다. 생산된 모시는 관아에 납부되거나, 시전 상인들을 통해 전국적으로 유통되었다.
시기 | 주요 내용 |
|---|---|
조선 태종 시기 | 한산군을 모시 특산구로 지정하고 공납 체계를 공고히 함[4] |
모시포의 규격과 품등을 법제화하는 『경국대전』이 반포됨 | |
조선 중기 이후 | 모시가 중요한 화폐 대용품으로도 기능하며, 지방 재정과 밀접한 관계를 맺음 |
이러한 진상 체계는 농민에게는 부담이 되기도 했으나, 한편으로는 한산 지역에 고유한 모시 제조 기술이 집적되고 세련되게 발전하는 계기가 되었다. 조정의 엄격한 품질 검사는 지속적인 기술 향상을 유도했으며, 이는 오늘날까지 전승되는 한산모시의 뛰어난 품질의 토대가 되었다.

모시풀(저마)은 쐐기풀과에 속하는 다년생 초본 식물이다. 줄기는 직립하며 높이는 1~2미터에 달하고, 잎은 마주나며 가장자리에 톱니가 있다. 모시의 원료가 되는 섬유는 줄기의 표피 하층에 위치한 인피섬유로, 강도가 높고 흡습성과 통기성이 뛰어나다.
한산 지역은 모시 재배에 이상적인 환경을 갖추고 있다. 서천군 일대의 토양은 배수가 잘되는 사질양토로, 모시풀의 뿌리 발달에 유리하다. 또한 한산모시의 우수한 품질은 기후와도 깊은 연관이 있다. 서해안에 위치해 낮과 밤의 일교차가 크고, 여름철 해풍이 불어 습기를 조절하는 조건이 섬유를 곱고 질기게 만드는 데 기여한다[5].
모시풀은 보통 3월에 꺾꽂이 방식으로 번식하며, 한 해에 두 번에서 세 번 수확한다. 첫 수확은 6월 초순에 이루어지며, 이때 얻은 모시가 가장 질기고 가늘어 상품 가치가 높다. 재배 과정에서는 퇴비를 주로 사용한 유기농법이 전통적으로 행해졌다.
모시풀은 쐐기풀과에 속하는 여러해살이풀로, 학명은 *Boehmeria nivea*이다. 줄기는 직립하며 높이는 1~2미터에 달하고, 잎은 마주나며 넓은 달걀 모양으로 뒷면에 흰색의 짧은 털이 빽빽이 나 있어 은백색을 띤다. 이 흰 털 덕분에 '저마(苧麻)'라는 한자명이 붙었다[6].
모시풀의 인피섬유는 주로 줄기의 표피와 형성층 사이에 위치한 사부에서 얻어진다. 이 섬유는 길이가 20~25센티미터에 이르는 장섬유로, 면이나 양모보다 훨씬 길고 강도가 높다. 섬유의 단면은 다각형에 가까우며 내부에 공극이 있어 흡습성과 통기성이 매우 뛰어나다. 또한 열전도율이 높아 착용 시 시원한 느낌을 주는 것이 가장 큰 특징이다.
특성 | 설명 |
|---|---|
학명 | *Boehmeria nivea* |
분류 | 쐐기풀과의 여러해살이풀 |
주요 이용 부위 | 줄기의 인피섬유(사부) |
섬유 길이 | 20~25cm (장섬유) |
주요 성질 | 높은 강도, 우수한 흡습·통기성, 높은 열전도율 |
이 식물은 뿌리줄기로 번식하며, 한번 심으면 10년 이상 지속적으로 수확이 가능하다. 추위에 약해 겨울에는 지상부가 말라죽지만, 뿌리는 월동하여 봄이면 다시 새순이 돋아난다. 한산 지역에서는 보통 한 해에 두 번, 초여름과 초가을에 수확하는 이모작 방식을 채택한다.
한산 지역은 모시풀 재배에 이상적인 자연 환경을 갖추고 있다. 특히 서천군 한산면을 중심으로 한 지역은 배수가 잘되는 사질양토와 충적토가 넓게 분포하며, 이는 모시풀 뿌리의 건강한 생장에 필수적이다. 충분한 일조량과 함께 금강 하류의 영향으로 형성된 적절한 습도 또한 중요한 조건이다.
이 지역의 기후는 뚜렷한 사계절을 보이는데, 모시풀은 봄에 파종되어 초여름에 수확된다. 비교적 서늘한 봄 기온은 모시풀이 무성하게 자라도록 하고, 수확기에 접어들면 점차 높아지는 기온과 강수량이 섬유의 성숙을 돕는다. 이러한 기후적 특성은 한산모시가 가는 실과 부드러운 질감을 갖게 하는 데 기여한다.
재배 환경 요소 | 한산 지역의 특성 | 모시풀 재배에 미치는 영향 |
|---|---|---|
토양 | 사질양토, 충적토 | 배수가 우수하여 뿌리 부패를 방지하고, 영양분 공급에 적합 |
지형 | 금강 하류의 평야 지대 | 넓은 경작지 확보와 관개 수로 이용이 용이 |
기후 | 뚜렷한 대륙성 기후, 충분한 일조량 | 생장기에 적절한 온도와 일조 제공, 섬유 발달 촉진 |
수자원 | 금강 수계와 지하수 | 재배기간 중 안정적인 물 공급 가능 |
오랜 세월 동안 지역 농민들은 이러한 자연 조건에 최적화된 재배법을 발전시켜 왔다. 이는 단순한 농사 기술을 넘어, 특정 지리적 환경과 조화를 이룬 문화적实践的 지식의 결과물이다. 한산모시의 높은 품질은 결국 이 독특한 재배 환경과 그 안에서 축적된 전통적 지식이 결합된 산물이다.

제조 공정은 모시풀 수확부터 최종 직물 완성까지의 일련의 과정을 포함하며, 크게 태모시 만들기, 모시 삼기와 길쌈, 그리고 표백과 정련의 단계로 나뉜다.
첫 단계는 원료 준비다. 6월 하순에서 7월 사이에 1m 내외로 자란 모시풀을 수확한 후, 줄기 껍질을 벗겨내어 태모시를 만든다. 이 과정에서 줄기의 겉껍질을 제거하고 속껍질만을 얇게 벗겨내어 말리는데, 이 속껍질이 모시 섬유의 원료가 된다. 이후 말린 태모시를 물에 불려 손으로 비벼 씻는 '훑기' 작업을 반복하여 불순물을 제거하고 섬유를 분리해낸다.
분리된 섬유를 가는 '모시 삼기'는 가장 정교한 기술이 요구되는 핵심 공정이다. 방적자는 손가락에 침을 묻혀 가늘고 길게 섬유를 잇고 비벼 가며 실을 뽑아낸다. 이렇게 뽑은 실은 물레에 감아 올리고, 베틀에서 길쌈을 한다. 한산모시의 직조는 날실의 장력을 매우 세게 하여 촘촘하게 짜는 것이 특징이며, 이를 통해 얇으면서도 질기고 고운 직물이 만들어진다.
직조를 마친 모시베는 최종 가공 단계를 거친다. 먼저 회반죽과 볏짚 재를 이용한 전통적인 방법으로 표백하여 자연스러운 흰색을 낸다. 이후 풀을 먹이고 다듬이질을 하는 정련 과정을 통해 직물의 광택과 부드러움을 더하고 주름을 펴 완성품으로 만든다. 각 공정은 순차적으로 진행되며, 전 과정이 수작업에 의존하여 한 필의 모시가 완성되기까지 상당한 시간과 정성이 투입된다.
모시풀 수확은 보통 6월 하순부터 7월 사이에 이루어진다. 수확 시기는 저마의 성숙도에 따라 결정되며, 너무 이르면 섬유가 약하고 너무 늦으면 질겨져 가공이 어려워진다. 줄기의 아래 부분이 누렇게 변색되기 시작할 때가 적기로 여겨진다. 줄기를 뿌리째 뽑지 않고 지상 약 5cm 정도를 남겨 베어내는데, 이는 다음 해 재생을 위한 것이다.
수확한 모시풀은 먼저 잎을 제거한 후, 줄기의 껍질을 벗겨내는 작업인 태모시 만들기를 진행한다. 이 공정은 크게 삶기와 껍질 벗기기로 나뉜다. 줄기는 먼저 끓는 물에 삶아 리그닌을 분해하고 섬유를 분리하기 쉽게 만든다. 삶는 시간은 풀의 상태에 따라 조절되며, 과하면 섬유가 약해지고 부족하면 껍질이 잘 벗겨지지 않는다.
삶은 줄기는 물에 헹군 후, 특수하게 제작된 나무판이나 대나무 틀에 걸쳐 손으로 껍질을 벗겨낸다. 이때 벗겨진 껍질 부분이 바로 태모시, 즉 생모시 원료이다. 숙련된 장인의 손길이 필요한 정교한 작업으로, 껍질이 끊어지지 않도록 일정한 두께로 균일하게 벗겨내는 것이 핵심 기술이다. 벗겨낸 태모시는 말려 보관했다가 다음 공정인 모시 삼기를 위해 준비된다.
공정 단계 | 주요 작업 내용 | 목적 및 주의사항 |
|---|---|---|
수확 | 줄기 지상부 5cm 남겨 베기 | 재생을 고려한 시기와 방법 선택 |
전처리 | 잎 제거 | 줄기만을 분리 |
삶기 | 끓는 물에 데침 | 리그닌 분해, 섬유 분리 용이 |
껍질 벗기기 | 손으로 줄기 껍질 제거 | 균일한 두께의 태모시 확보 |
모시 삼기는 태모시로부터 실을 뽑아내는 작업이다. 태모시를 물에 적셔 손으로 비벼가며 껍질을 벗기고, 그 속에서 섬유 다발을 하나씩 분리해 꼬아 실을 만든다. 이 과정은 섬유의 길이와 강도를 유지하면서 균일한 굵기의 실을 얻기 위해 높은 숙련도가 요구된다. 뽑아낸 실은 베틀에 걸리기 전까지 보통 물레에 감아 감아 말린다.
길쌈은 이렇게 준비된 모시실로 베를 짜는 과정이다. 베틀을 사용하여 날실과 씨실을 엮어 한 폭의 베를 만들어낸다. 한산모시의 길쌈은 특히 날실의 장력을 균일하게 유지하고 씨실을 고르게 배치하여 매우 얇으면서도 질긴 직물을 생산하는 데 특징이 있다. 전통적인 베틀은 발로 디딜 수 있는 발뎀 장치를 갖추고 있어 작업 효율을 높인다.
이 두 공정은 서로 긴밀하게 연결되어 있다. 삼기의 완성도가 직물의 품질을 결정하는 첫걸음이 되며, 길쌈 기술은 그 우수한 실의 잠재력을 최대로 끌어내는 역할을 한다. 따라서 기능 보유자들은 대체로 삼기와 길쌈 기술을 모두 습득하여 전체 공정을掌握한다.
공정 단계 | 주요 도구 | 기술적 요점 |
|---|---|---|
모시 삼기 | 태모시, 물통 | 섬유 다발을 손으로 비벼 껍질 제거 후, 섬유를 길게 뽑아 꼬아 실을 만듦 |
실 마련 | 물레 | 뽑아낸 실을 적당한 크기로 감아 말림 |
길쌈 | 베틀(발뎀 포함) | 날실의 균일한 장력 유지와 씨실의 고른 배치로 얇고 질긴 직물을 짬 |
표백은 짜여진 모시포의 누런빛을 제거하고 희고 고운 빛을 내는 과정이다. 전통적으로는 재나 석회를 이용한 알칼리성 용액에 삶는 방법이 주로 사용되었다. 모시포를 큰 솥에 넣고 재를 우린 물이나 석회수를 부은 뒤 장시간 끓여냈다[7]. 이후 흐르는 물에 여러 번 헹구어 알칼리 성분을 제거했다.
정련은 모시의 감촉을 부드럽게 하고 잔여 불순물을 제거하는 마무리 작업이다. 표백된 모시포를 다시 망치로 두드리거나[8], 발로 밟는 과정을 거쳐 최종적으로 포를 말렸다. 이 과정을 통해 모시섬유의 표면이 매끄러워지고 독특한 광택과 시원한 촉감이 구현되었다.
공정 단계 | 주요 재료/도구 | 목적 |
|---|---|---|
표백 (삶표백) | 재, 석회, 큰 솥, 장작 | 모시포의 누런빛 제거와 백색화 |
헹굼 | 흐르는 물 | 알칼리 성분과 불순물 제거 |
정련 (다듬이) | 다듬이판, 다듬이방망이 | 표면 매끄럼화와 촉감 개선 |
건조 | 햇볕 | 최종 포의 수분 제거 |
이러한 전통적 표백과 정련 기술은 화학 표백제가 보편화된 현대에도 그 가치를 인정받아, 국가무형문화재 기능 보유자에 의해 원형이 보존되고 전승되고 있다.

한산모시는 그 극도로 가는 실과 부드러운 질감, 그리고 자연스러운 광택으로 유명하다. 이 특성은 저마의 우수한 품종과 한산 지역의 특수한 재배 환경, 그리고 오랜 세월 다듬어진 정교한 제조 기술이 결합된 결과이다.
제조 과정에서 핵심은 태모시를 만드는 단계와 실을 뽑는 모시 삼기 기술이다. 특히 한산 지역에서는 모시 껍질을 벗겨낸 섬유를 매우 정교하게 쪼개고 잡아당겨, 인간의 머리카락보다 가는 초극세사를 생산한다. 이 실의 굵기는 대략 200~400 데니어 수준으로, 이는 일반 모시실에 비해 현저히 가늘다[9]. 이러한 가는 실은 직조 시 더 높은 방수밀도를 가능하게 하여, 천이 더욱 부드럽고 촘촘한 질감을 갖게 한다.
표백과 정련 과정 또한 한산모시의 독보적인 광택과 백색도를 결정한다. 전통적으로는 쑥이나 뽕나무 재를 이용한 회표백 방식을 사용했으며, 이를 통해 화학 표백제 없이도 자연스럽고 은은한 광택을 부여했다. 직조된 모시포는 다듬이질을 반복하여 최종적으로 표면이 매끄럽고 윤기가 흐르는 특성을 지니게 된다. 이러한 물리적 특성은 한산모시가 뛰어난 통기성과 흡습성을 가지면서도 주름이 잘 생기지 않게 만든다.
특징 | 설명 | 효과 |
|---|---|---|
초극세사 실 | 머리카락보다 가는 200-400데니어 급의 실 사용 | 부드러운 촉감, 고방수밀도의 촘촘한 직물 |
회표백 기술 | 식물성 재(쑥, 뽕나무 재)를 이용한 자연 표백 | 은은한 자연 광택과 우아한 백색도 구현 |
정교한 다듬이 | 반복적인 다듬이질을 통한 표면 가공 | 매끄러운 표면, 주름 방지, 내구성 향상 |
이러한 기술적 완성도는 한산모시를 세계에서 가장 정교한 마직물 중 하나로 인정받게 하는 기반이 되었다.
한산모시의 독특한 질감은 초극세사 수준의 가는 실과 정교한 길쌈 기술에서 비롯된다. 전통 방식으로 뽑은 모시실의 굵기는 대략 200~400 데니어[10] 수준으로, 이는 다른 지역의 모시나 일반 면사에 비해 현저히 가늘다. 이처럼 가는 실을 사용하여 직조하기 때문에 직물의 표면이 매우 매끄럽고 밀도가 높아진다.
이러한 미세한 실과 촘촘한 직조는 뛰어난 광택을 만들어낸다. 한산모시는 표면에 은은한 비단 같은 광채를 띠며, 빛의 각도에 따라 부드러운 펄 효과를 보인다. 이 광택은 인공적인 코팅이 아닌, 섬유 자체의 특성과 직물의 구조에서 자연스럽게 발생하는 것이 특징이다.
또한 한산모시는 촉감이 시원하고 부드러우면서도 동시에 탄력과 내구성을 갖춘다. 공극률이 높아 통기성이 매우 좋아 여름용 복식으로 이상적이며, 세탁 후에도 쉽게 구김이 지지 않고 원형을 잘 유지한다. 이는 모시풀에서 섬유를 추출하고 가공하는 표백과 정련 과정의 정밀함이 결합된 결과이다.
특성 | 설명 |
|---|---|
섬유 굵기 | 200~400 데니어 수준의 극세사 |
촉감 | 매끄럽고 시원하며 부드러움 |
광택 | 은은한 자연 광채, 펄 효과 |
물리적 성질 | 통기성 우수, 구김 적음, 내구성 좋음 |
원인 | 초정교한 삼기와 길쌈 기술, 정밀한 후처리 공정 |
이러한 독보적인 질감과 광택은 한산모시가 단순한 마포를 넘어 예술적 가치를 지닌 고급 직물로 인정받는 근본적인 이유가 된다.
한산모시는 직물의 두께를 나타내는 단위인 '단'[11]이 매우 높아 세계적으로도 드문 초극세사에 속한다. 전통적인 제조 공정을 통해 생산되는 모시실의 굵기는 대략 300~500단에 이르며, 이는 머리카락보다 가늘다[12]. 이러한 극세사 기술은 수공예의 정교함이 만들어낸 결과이다.
초극세사를 구현하는 핵심은 모시 삼기 공정에 있다. 숙련된 장인이 모시대에서 채취한 섬유를 손으로 비벼 가며 실을 뽑아내는데, 이 과정에서 섬유의 굵기를 균일하게 유지하고 더 가늘게 뽑는 기술이 요구된다. 이 기술은 오랜 경험에서 나오는 감각에 크게 의존하며, 장인의 숙련도에 따라 실의 품질이 결정된다.
비교 대상 | 평균 굵기 (단 또는 μm) | 비고 |
|---|---|---|
한산모시 | 300~500단 (약 20~30μm) | 전통 수공예 방식 |
일반 모시 | 100~200단 (약 50μm 이상) | - |
면사 | 약 100~200단 | - |
인간 머리카락 | - (약 80μm) | 비교 참고용 |
이렇게 만들어진 극세 모시실로 짠 직물은 매우 부드럽고 시원하며, 고운 광택이 특징이다. 이러한 물성은 한산모시가 여름용 고급 복식재로 오랜 기간 사랑받는 이유이다. 현대의 기계화된 생산 공정으로도 이 정도의 극세사를 대량으로 생산하기 어려운 점에서, 한산모시 짜기 기술이 지닌 탁월함과 문화적 가치가 더욱 빛난다.

한산 모시 짜기는 1967년 1월 16일 국가무형문화재 제14호로 지정되었다[13]. 이 지정은 한산모시의 독보적인 제조 기술과 예술적 가치, 그리고 역사적·학술적 중요성을 인정한 결과이다. 기능 보유자로는 장인, 기능 전수자 등이 인정되어 체계적인 전승 체계를 유지하고 있다.
2011년에는 유네스코의 인류무형문화유산 대표목록에 '한산모시 짜기'라는 명칭으로 등재되었다. 이 등재는 한산모시 짜기가 지닌 탁월한 기술적 완성도와 지역 공동체의 정체성 형성에 기여한 점, 그리고 세대를 이어온 지식과 기술의 전승이라는 보편적 가치를 국제적으로 인정받은 것을 의미한다.
구분 | 지정/등재 명칭 | 연도 | 지정 기관 | 주요 의미 |
|---|---|---|---|---|
국가 지정 | 국가무형문화재 제14호 | 1967년 | 문화재청 | 기술의 보존 및 전승 체계 확립 |
국제 등재 | 유네스코 인류무형문화유산 | 2011년 | 유네스코 | 세계적 가치 인정과 보호 의무 부여 |
이러한 문화재적 지위는 단순한 공예 기술의 보존을 넘어, 한산모시가 함축하고 있는 전통 지식, 지역 사회의 협력적 노동 방식, 그리고 한국의 대표적인 섬유 문화를 상징한다는 점에서 그 가치를 더한다.
한산 모시 짜기는 1967년 1월 16일 국가무형문화재 제14호로 지정되었다. 이 지정은 한산모시의 독보적인 기술적 완성도와 역사적, 문화적 가치를 인정한 조치이다.
지정 당시의 명칭은 '모시짜기'였으나, 2008년 11월 6일 문화재청 고시에 따라 '한산모시짜기'로 명칭이 변경되었다. 이는 한산 지역에서 전승되어 온 모시 직조 기술의 지역적 특수성과 정체성을 더욱 명확히 하기 위한 것이다.
지정 번호 | 지정 명칭 | 지정 일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
국가무형문화재 제14호 | 모시짜기 | 1967년 1월 16일 | 최초 지정 |
국가무형문화재 제14호 | 한산모시짜기 | 2008년 11월 6일 | 명칭 변경 |
이 기술의 보존과 전승을 위해 문화재위원회를 거쳐 문화재청이 기능 보유자(예능 보유자)를 인정한다. 기능 보유자는 해당 기술을 완벽하게掌握하고 전수 교육을 할 수 있는 자격을 가진 사람을 말한다. 한산모시짜기의 기능 보유자 인정은 기술의 핵심 공정인 모시 삼기, 베틀 날기, 길쌈 등 전체 과정에 대한 종합적 숙련도를 기준으로 이루어진다.
한산 모시 짜기는 2011년 11월 27일부터 12월 2일까지 인도네시아 발리에서 열린 유네스코 제6차 무형문화유산 보호 정부간위원회에서 인류무형문화유산으로 등재되었다. 이 등재는 한국의 전통 길쌈 기술이 지닌 탁월한 가치와 보전 노력이 국제적으로 인정받은 중요한 성과이다.
등재 신청은 문화재청과 충청남도 서천군이 중심이 되어 추진했다. 신청서에는 한산모시의 역사성, 독특한 제조 기술, 지역 공동체 내에서의 전승 체계, 그리고 그 기술이 지닌 우수성이 상세히 기술되었다. 위원회는 한산 모시 짜기가 무형문화유산 보호협약의 등재 기준, 특히 '지식과 기술의 전승', '공동체의 정체성과 연속성에 대한 기여', '보호 조치의 존재' 등을 충족한다고 평가했다.
이 등재로 한산 모시 짜기는 종묘 제례악, 강릉 단오제, 판소리 등에 이어 한국의 대표적인 무형문화유산으로 국제적 위상을 공고히 했다. 이는 해당 기술의 보존과 전승에 대한 국제적 관심을 높이고, 기능 보유자와 지역 사회의 자긍심을 고취시키는 계기가 되었다. 등재 이후 한산모시의 인지도가 상승하며 문화 관광과 지역 경제 활성화에도 기여하고 있다.

국가무형문화재 제14호인 한산모시짜기의 전통 기술은 체계적인 전승 교육을 통해 현재까지 이어지고 있다. 기능 보유자와 전수 교육 조교, 장인들이 전수 교육관에서 이론과 실기를 가르치며, 일반인을 대상으로 한 단기 체험 프로그램도 운영된다. 이는 기술의 보존뿐만 아니라 대중적 이해를 높이는 데 기여한다.
한산모시의 활용 범위는 현대 사회에서 지속적으로 확장되고 있다. 전통 길쌈 방식으로 생산된 모시 원단은 고급 한복 소재로 여전히 사랑받지만, 동시에 현대적인 패션 디자인에 활발히 적용된다. 디자이너들은 모시의 시원하고 견고한 특성을 살려 여름철 정장, 캐주얼웨어, 액세서리 등을 제작한다.
생활용품 분야에서도 그 활용이 두드러진다. 모시는 통기성과 항균성이 뛰어나 침구류(시트, 베갯잇), 커튼, 테이블보 등에 사용된다. 특히 친환경 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 고급 생활 소비재로서의 가치를 재확인받고 있다. 일부 브랜드는 한산모시의 전통 이미지와 현대적 실용성을 결합한 제품 라인을 구성하기도 한다.
이러한 현대적 적용과 마케팅은 전통 공예의 경제적 생존 가능성을 높이는 동시에, 젊은 세대가 문화유산에 관심을 갖는 중요한 계기를 제공한다. 기술 보유자와 디자이너, 기업 간의 협업 프로젝트는 한산모시가 과거의 진상품에서 오늘날의 라이프스타일을 반영하는 문화 상품으로 진화하는 길을 열고 있다.
전승 교육은 국가무형문화재 제14호 '한산모시짜기'의 보전과 계승을 위해 체계적으로 이루어진다. 기능 보유자로 인정받기 위해서는 오랜 기간의 수련을 통해 모시 삼기, 베틀 다루기, 표백 기술 등 모든 공정에 숙달되어야 한다. 현재 이 기술의 전승은 국가나 시도에서 인정한 보유자와 전수교육조교, 이수자들에 의해 이루어진다.
주요 전승 기관으로는 한산모시박물관과 공주대학교 섬유디자인학과 등이 있다. 이곳에서는 정규 교육 과정과 함께 일반인을 대상으로 한 단기 체험 프로그램도 운영하여 대중적인 이해를 돕는다. 특히 지역 내 중고등학교에서는 방과후 학교 프로그램으로 한산모시짜기 교육을 실시하기도 한다.
분류 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
중요무형문화재 보유자 | 김종경, 이정희 등[14] | 국가로부터 인정받은 대표 전승자 |
전수교육조교 | 보유자로부터 기술을 전수받아 공식 교육을 담당하는 자격자 | |
이수자 | 전수교육을 정규적으로 이수한 사람 | 기능 보유자 후보군 |
전승 교육 기관 | 한산모시박물관, 공주대학교, 지역 문화원, 일부 중고등학교 |
기능 보유자의 역할은 단순히 기술을 보유하는 것을 넘어, 전통 지식과 공정의 원형을 유지하면서 다음 세대에게 가르치는 데 있다. 이들의 노력으로 한산모시짜기의 핵심 기술이 기록과 실기를 통해 지속적으로 전해지고 있다. 그러나 숙련에 수십 년이 걸리는 고된 공정 특성상 젊은 전승자 확보는 지속적인 과제로 남아 있다.
한산모시는 전통 공예품의 범주를 넘어 현대 패션 디자인과 다양한 생활용품 소재로 적극적으로 활용된다. 고급스러운 광택과 시원한 착용감, 내구성이 뛰어난 특성 덕분에 현대 소비자들에게도 높은 가치를 인정받는다.
의류 분야에서는 주로 여름용 정장, 셔츠, 블라우스, 원피스 등 고급 오픈웨어 소재로 사용된다. 특히 한복 현대화 작업에서 한산모시는 중요한 재료로 자리 잡았으며, 디자이너들은 전통 저마 직물에 현대적인 실루엣과 디테일을 접목시켜 새로운 한복 라인을 선보이고 있다. 이외에도 스카프, 넥타이, 파우치 등의 액세서리 제작에도 응용된다.
생활용품으로의 적용 범위도 넓다. 모시의 통기성과 항균 효과를 살린 침구류(이불, 베갯잇)와 커튼이 제작되며, 고급 테이블 러너, 냅킨, 장식용 직물 등 인테리어 소품으로도 사랑받는다. 최근에는 지속가능한 패션과 친환경 소재에 대한 관심이 높아지면서 천연 소재인 한산모시의 가치가 재조명되고 있으며, 소규모 브랜드들을 중심으로 모시와 다른 천연 소재를 혼방한 실험적인 제품 개발도 이루어지고 있다.
적용 분야 | 주요 제품 예시 | 특징 |
|---|---|---|
의류/패션 | 현대한복, 셔츠, 원피스, 정장, 스카프 | 고급 광택, 시원한 착용감, 정교한 디자인 가능 |
생활 침구 | 이불, 베갯잇, 커튼 | 통기성 우수, 항균 및 흡습 효과 |
인테리어 소품 | 테이블 러너, 냅킨, 장식용 직물 | 고급스러운 텍스처, 내구성 |
액세서리 | 파우치, 넥타이, 헤어 액세서리 | 정교한 길쌈 기술을 통한 섬세한 표현 |

한산모시의 전통을 알리고 대중이 직접 체험할 수 있는 기회는 여러 행사와 프로그램을 통해 제공된다. 가장 대표적인 행사는 매년 여름 서천군 한산면 일원에서 열리는 한산모시축제이다. 이 축제는 모시의 수확 시기와 맞물려 진행되며, 모시 삼기, 베 짜기, 모시 옷 입어보기 등 다양한 체험 프로그램이 마련된다. 전통 모시 장인들의 시연과 함께 지역 특산품 판매장도 운영되어 방문객들에게 풍성한 볼거리와 즐길거리를 선사한다.
모시 문화를 체계적으로 학습하고 관람할 수 있는 공간으로는 한산모시박물관이 대표적이다. 이 박물관에는 모시 재배에서부터 길쌈, 염색에 이르는 전 과정을 보여주는 유물과 자료가 전시되어 있다. 또한 박물관이나 지역 문화원에서는 정기적으로 짧은 체험 프로그램을 운영하여 참가자들이 직접 모시 삼기나 베짜기의 일부 과정을 경험해볼 수 있도록 한다.
행사/장소 명 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|
모시 삼기, 베 짜기 체험, 전통 공연, 장인 시연, 특산품 판매 | 매년 6월경 개최 | |
모시 제조 공정 유물 및 자료 상설 전시, 교육 영상 상영 | 서천군 한산면 소재 | |
지역 문화원/공방 체험 프로그램 | 소규모 모시 삼기, 베짜기 체험, 전통 염색 체험 | 사전 예약제로 운영 |
이러한 행사와 체험 프로그램은 한산모시가 단순히 보존해야 할 과거의 기술이 아니라, 현대인도 참여하고 즐길 수 있는 살아있는 문화 자산임을 보여준다. 특히 체험 활동은 젊은 세대에게 전통 공예에 대한 이해와 관심을 불러일으키는 중요한 계기가 된다.
한산모시축제는 충청남도 서천군 한산면을 중심으로 매년 6월 초에 열리는 지역 대표 문화축제이다. 이 축제는 국가무형문화재이자 유네스코 인류무형문화유산인 한산모시짜기의 전통 기술과 문화를 알리고 체험할 수 있는 기회를 제공한다.
축제 기간에는 모시 삼기, 베짜기 등 전통 길쌈 기술 시연이 이루어지며, 방문객들은 직접 모시풀을 뜯어 태모시를 만들거나 베틀에 앉아 짜보는 체험을 할 수 있다. 또한 전승자와 기능 보유자들이 참여하는 모시짜기 대회가 열려 그 우수한 기술을 겨루는 장이 마련된다. 축제장에는 지역 농민들이 생산한 모시 원료와 완성된 모시 직물, 다양한 모시 상품을 판매하는 장터도 운영된다.
주요 행사 | 내용 |
|---|---|
전통 기술 시연 및 체험 | 모시풀 뜯기, 태모시 만들기, 베짜기 체험 |
모시짜기 기능 경연대회 | 기능 보유자 및 전승 교육생들의 실기 경연 |
모시 장터 | 모시 원단, 의류, 공예품 등 판매 |
문화 공연 | 지역 예술인들의 공연 및 퍼레이드 |
축제는 단순한 관광 행사를 넘어 한산모시의 문화적 가치를 재확인하고, 전승의 현장을 생생하게 보여줌으로써 그 중요성을 대중에게 각인시키는 역할을 한다. 이를 통해 전통 공예 기술의 지속 가능한 보전과 지역 경제 활성화를 동시에 꾀한다.
한산모시의 역사와 제조 기술을 보존하고 대중에게 알리기 위해 여러 박물관과 체험 시설이 운영된다. 대표적으로 서천군에 위치한 한산모시관은 한산모시의 모든 것을 한눈에 볼 수 있는 종합 전시 공간이다. 이곳에서는 모시풀 재배부터 길쌈, 염색에 이르는 전 과정을 실물 자료와 디오라마, 영상 자료를 통해 설명한다. 특히 조선 시대 진상품으로 사용된 고급 모시베와 현대에 제작된 다양한 작품들을 비교 관람할 수 있다.
일반인을 위한 체험 프로그램은 주로 관광지나 문화재 전수 교육관에서 진행된다. 대표적인 체험 활동은 다음과 같다.
체험 프로그램 | 주요 내용 | 운영 장소 예시 |
|---|---|---|
모시 삼아 잣기 | 모시대에서 섬유를 뽑아내는 태모시 과정 체험 | 한산모시관, 한산모시마을 |
모시 베 짜기 | 베틀을 이용한 직조 체험 | 서천 전통문화체험장 |
모시 염색 | 천연 염료를 사용한 모시 천 염색 | 지역 문화 예술원 |
모시 공예품 만들기 | 엮기, 묶기 등을 이용한 소품 제작 | 한산모시축제 부대 행사 |
이러한 체험은 단순한 관광 상품을 넘어 무형문화재의 가치를 몸소 느끼고 이해하는 교육적 역할을 한다. 특히 초등학생과 중학생을 위한 현장 학습 프로그램으로도 많이 활용되어 차세대 전승 기반을 마련하는 데 기여한다.
한산모시 전승 보존을 위한 전문적인 교육은 국가무형문화재 기능 보유자들이 주관하는 전수 교육관에서 이루어진다. 이곳에서는 장기간에 걸쳐 길쌈, 표백, 정련 등 전문 기술을 체계적으로 배울 수 있다. 기능 보유자와 장인들의 지도 아래 진행되는 이 교육은 전통 기술의 원형을 보전하는 핵심 통로이다.
