코코 샤넬

가브리엘 보뇌르 샤넬은 1883년 8월 19일 프랑스 소뮈르에서 태어났다. 그녀의 아버지 알베르 샤넬은 유랑 행상인이었고, 어머니 외장느 드볼은 빨래방에서 일했다. 가족은 매우 가난했으며, 샤넬은 열두 명의 형제자매 중 둘째로 태어났다[1].

1884년 어머니가 폐렴으로 사망한 후, 아버지는 다섯 자녀를 두고 홀로 떠났다. 이로 인해 12살의 가브리엘은 두 누이와 함께 오베르뉴 지방의 오바진에 위치한 가톨릭 계열 고아원인 '코르뮈아리 데생탕'에 맡겨졌다. 그녀의 두 남동생은 농가에 노동자로 보내졌다.

고아원 생활은 엄격한 규율과 절제 속에서 이루어졌다. 샤넬은 그곳에서 읽기, 쓰기, 바느질, 수예 등 기본 교육을 받았으며, 특히 수녀들로부터 정교한 바느질 기술을 익혔다. 이 시절의 경험은 그녀의 미적 감각과 실용적인 디자인 철학, 그리고 검정과 흰색에 대한 선호에 깊은 영향을 미쳤다. 고아원의 단순한 제복과 차분한 색채는 후일 그녀의 패션 세계에서 중요한 모티프가 되었다.

18세가 되던 1900년, 샤넬은 고아원을 떠나 뮈린 시에 있는 '성모 마리아 기숙학교'로 옮겨, 재봉 기술을 더욱 연마했다. 이 기숙학교는 젊은 여성들에게 가정부나 재봉사로서의 직업을 훈련시키는 곳이었다.

코코 샤넬은 1905년부터 1908년 사이에 뮈린 루주와 라 로통드 같은 카바레에서 가수로 활동했다. 그녀가 부르던 대표적인 노래 중 하나인 "Qui qu'a vu Coco?"에서 '코코'라는 애칭이 유래했다는 설이 유력하다[2]. 이 시절 그녀는 군인과 부유층을 주 고객으로 삼는 카바레와 카페에서 공연하며 생계를 꾸렸다.

가수로서 큰 성공을 거두지는 못했지만, 이 경험은 그녀의 미래를 결정지은 중요한 계기가 되었다. 공연장에서 만난 부유한 장교와 귀족들은 그녀의 후원자가 되었고, 이를 통해 상류 사회의 생활 방식과 패션을 직접 접할 수 있었다. 특히 영국 출신의 부유한 장교 아서 케이펠과의 만남은 그녀가 경제적 지원을 받아 첫 번째 모자 가게를 열 수 있는 기반을 마련해 주었다.

이 시기는 그녀가 전통적인 여성의 역할에 도전하고, 독립적인 삶을 꾸리기 시작한 시기이기도 했다. 무대 위에서 노래하는 경험은 대중 앞에 서는 데 대한 두려움을 없애 주었고, 독특한 개성과 스타일을 키우는 데 영향을 미쳤다. 가수 생활은 패션 디자이너로서의 본격적인 경력으로 넘어가기 위한 교량 역할을 했다.

1910년, 코코 샤넬은 파리 캉봉 거리 21번지에 '샤넬 모드'라는 이름의 모자 가게를 열었다. 이 가게는 그녀의 후원자이자 연인이었던 에티엔 발상의 아파트 1층에 위치했다. 당시 파리 여성들은 거대한 장식과 깃털로 가득한 복잡한 모자를 착용했는데, 샤넬은 이러한 유행에 반기를 들었다. 그녀는 단순하고 우아하며 실용적인 디자인의 모자를 제작하여 기존의 과장된 스타일과 대비를 이루었다.

샤넬의 모자는 주변 지인들과 발상의 경마장 친구들 사이에서 빠르게 인기를 얻었다. 특히 그녀의 독특한 디자인은 당시 최고의 배우였던 가브리엘 레장의 눈에 띄게 되었다. 레장은 1912년에 상연한 연극 '벨 아미'에서 샤넬의 모자를 착용했고, 이는 큰 화제가 되었다. 이 사건은 샤넬의 이름을 파리 패션계에 널리 알리는 결정적인 계기가 되었다.

이 초기 성공은 단순한 상업적 성과를 넘어서는 의미를 가졌다. 샤넬은 자신의 미학적 신념—간결함, 실용성, 우아함—을 시장에 검증받았고, 이를 바탕으로 더 큰 야망을 품게 되었다. 모자 가게의 수익은 그녀가 1913년 도빌에 첫 의류 부티크를 열 수 있는 재정적 토대를 마련해 주었다. 이로써 샤넬은 모드(장식품) 디자이너에서 본격적인 패션 디자이너의 길로 들어서게 되었다.

코코 샤넬은 1910년대 초반부터 기존의 코르셋과 장식이 과한 여성복에 반기를 들며 독자적인 스타일을 구축하기 시작했다. 그녀는 활동성을 제한하는 복장 대신, 남성복에서 영감을 받은 실용적이고 편안한 디자인을 선보였다. 특히 재킷과 스커트를 분리한 정장 스타일과 느슨한 실루엣의 드레스를 도입했다.

그녀는 값비싼 비단과 벨벳 대신, 당시 저렴한 소재로 여겨지던 저지 소재를 여성의 일상복으로 승격시켰다. 또한 검정색과 흰색, 베이지색 등 중성적인 색상을 적극 활용하여 우아하면서도 세련된 이미지를 창출했다. 이 시기 그녀가 선보인 터틀넥 스웨터와 플레어 스커트의 조합은 새로운 여성 패션의 아이콘이 되었다.

이러한 디자인 철학은 단순한 유행을 넘어, 여성이 사회적으로 더욱 활동적인 역할을 수행하게 된 시대적 변화를 반영했다. 샤넬 스타일의 핵심은 사치가 아닌 자유와 편안함에 있었고, 이는 이후 현대 여성복의 기본적인 방향을 제시하게 되었다.

20세기 초반, 여성 패션은 코르셋과 복잡한 장식으로 신체를 구속하는 것이 일반적이었다. 코코 샤넬은 이러한 관습에 정면으로 도전하며, 여성의 신체적 자유와 활동성을 최우선으로 한 디자인 철학을 제시했다. 그녀는 당시 남성의 속옷이나 스포츠웨어에 사용되던 부드러운 니트 소재를 여성의 일상복에 도입했다. 이는 움직임을 방해하는 뻣뻣한 소재와 대비되어 여성들에게 전례 없는 편안함을 선사했다.

그녀의 디자인은 실용성을 극대화하기 위해 장식적인 요소를 과감히 생략했다. 복잡한 리본, 레이스, 장식적 주름 대신 깔끔한 라인과 미니멀한 실루엣을 추구했다. 재킷과 스커트의 길이를 단축하여 여성의 보행을 자유롭게 했고, 기능적인 주머니를 추가하는 등 실용적 세부사항을 도입했다. 이러한 변화는 단순한 유행을 넘어, 여성이 사회적 활동에 더 적극적으로 참여할 수 있는 물리적 조건을 마련했다는 점에서 의미가 컸다.

이 혁신의 배경에는 제1차 세계대전 중 여성들의 사회 진출이 확대되고 실용적 복장에 대한 수요가 증가한 시대적 상황이 있었다. 샤넬은 이 흐름을 정확히 포착하여, 여성 패션을 단순한 '꾸미기'의 영역에서 '살아움직이는' 일상의 도구로 근본적으로 재정의했다. 그 결과, 그녀가 추구한 편안함과 실용성은 현대 여성복의 기본 원칙으로 자리 잡게 되었다.

코코 샤넬은 1920년대에 리틀 블랙 드레스를 대중화시켜 패션 역사에 길이 남은 혁신을 이루었다. 당시 검은색은 주로 애도나 하인들의 복장으로 여겨졌으나, 샤넬은 이를 단순하고 우아한 일상복으로 재탄생시켰다. 길이가 짧고 실용적인 이 드레스는 장식이 최소화되어 여성의 신체를 자유롭게 했으며, 다양한 액세서리로 스타일링이 가능해 저녁 외출복으로도 적합했다. 이 디자인은 여성 패션에서 과도한 장식과 꽉 끼는 코르셋의 시대를 공식적으로 종식시키는 상징이 되었다.

또 다른 획기적인 작품은 샤넬 수트이다. 1950년대에 재도입된 이 수트는 재킷과 스커트의 세트로, 전통적인 남성 정장의 요소를 여성복에 접목했다. 재킷은 직선적인 실루엣에 금속 체인으로 무게감을 준 트위드 소재를 사용했으며, 깃과 포켓이 장식되어 있었다. 이 수트는 활동성을 높인 편안한 스커트와 함께 착용되어, 당시 유행하던 각진 실루엓트와 대비되는 세련된 여성성을 표현했다. 샤넬 수트는 사회적 지위와 경제적 독립을 가진 현대 여성의 아이콘이 되었다.

그 외에도 샤넬은 여러 상징적인 아이템을 선보였다. 그중 하나는 가죽과 금속 체인을 조합한 샤넬 2.55 백이다. 1955년 2월에 출시되어 이름이 붙여진 이 가방은 여성이 어깨에 멜 수 있는 최초의 핸드백 중 하나로, 손을 자유롭게 해준 실용성으로 인기를 끌었다. 또한 그녀는 진주 목걸이를 값비싼 보석과 함께 층층이 걸치거나, 가짜 보석을 대담하게 활용하는 독특한 액세서리 스타일을 창시했다. 이는 사치의 개념을 재정의하고 개인의 스타일과 태도를 더 중시하는 패션 관념을 확립하는 데 기여했다.

1921년, 코코 샤넬은 에르네스트 보라는 러시아 출신 조향사와의 협업을 통해 향수 산업에 진출했다. 당시 고급 향수는 주로 한정된 고객층을 대상으로 한 복잡한 꽃향기 위주의 것이었으나, 샤넬은 대중적이면서도 독창적인 향을 원했다. 그 결과 탄생한 것이 다수의 합성 향료를 포함한 최초의 추상적 향수로 평가받는 샤넬 넘버 5이다. 이 향수의 이름은 샤넬이 여러 샘플 중 다섯 번째로 제시된 것을 선택했다는 일화에서 유래한다[5].

샤넬 넘버 5는 병 디자인과 마케팅에서도 혁신을 이루었다. 샤넬은 당시 유행하던 화려한 라리크 병 대신, 단순하고 기하학적인 모양의 투명한 사각형 병을 채택했다. 이는 그녀의 패션 철학이었던 단순함과 현대성을 반영한 것이었다. 또한, 고급 백화점이 아닌 자신의 부티크에서 독점 판매하는 방식을 취하며, 브랜드의 독자성과 엘리트 이미지를 강화했다.

이 향수는 상업적으로 큰 성공을 거두었으며, 샤넬의 주요 수입원이 되었다. 특히 1950년대 마릴린 먼로가 "잠잘 때 뭐를 입나요? 샤넬 넘버 5를 두 방울 떨어뜨릴 뿐이에요"라고 말한 일화는 이 향수를 세계적으로 유명한 아이콘으로 자리매김하게 하는 데 결정적 역할을 했다. 샤넬의 향수 사업 진출은 패션 브랜드가 단순한 의류를 넘어 라이프스타일을 상징하는 종합적인 명품 하우스로 발전하는 중요한 전환점이 되었다.

1920년대에 코코 샤넬은 자신의 패션 제국을 본격적으로 확장하기 시작했다. 1910년 파리 캉봉 가에 오픈한 모자 가게 '샹 모드'를 시작으로, 1915년에는 비아리츠에 첫 번째 의류 부티크를 열었다. 1918년에는 파리 캉봉 가 31번지에 본격적인 패션 하우스를 설립했으며, 이곳은 이후 샤넬 본부로 자리 잡았다.

1921년에는 파푸르 부티크를 오픈하여 향수 사업에 진출했고, 이는 패션 브랜드가 향수를 판매하는 선구적인 사례가 되었다. 특히 샤넬 넘버5는 큰 성공을 거두었다. 1924년에는 피에르 베르텔뢰메와 함께 '파푸르 샤넬'이라는 합작 회사를 설립하여 향수의 제조와 유통을 체계화했다.

1930년대에 이르러 샤넬 하우스는 패션, 향수, 액세서리, 보석류를 포괄하는 종합적인 럭셔리 브랜드로 성장했다. 1935년에는 직원 수가 4,000명에 달하는 대규모 사업체가 되었으며, 파리 중심가에 위치한 본점은 당대 최고의 패션 명소 중 하나로 꼽혔다. 이 시기의 확장은 단순한 매장 수의 증가를 넘어, 오트 쿠튀르와 함께 정교한 프레타포르테 라인을 구축하고 글로벌 유통망을 형성하는 데 주력했다.

아서 카펠은 코코 샤넬의 초기 후원자이자 연인이었으며, 1910년 그녀의 첫 모자 가게를 열 수 있도록 자금을 지원했다. 그의 1919년 비행기 사고로 인한 갑작스러운 죽음은 샤넬에게 큰 충격을 주었지만, 동시에 그녀에게 경제적 독립의 필요성을 절실히 깨닫게 했다.

1910년대 후반부터 샤넬은 사업을 본격적으로 확장하기 시작했다. 그녀는 뒤베르네 가문 출신의 실업가 피에르 베르텔뢰메와 중요한 파트너십을 형성했다. 베르텔뢰메는 샤넬의 창의성과 비즈니스 감각을 신뢰했고, 1924년 공식적으로 '샤넬 SA'라는 합자회사를 설립하는 데 필요한 막대한 자본을 제공했다. 이 파트너십은 매우 성공적이었는데, 베르텔뢰메가 생산, 재정, 유통을 관리하는 한편 샤넬는 디자인과 크리에이티브 방향을 전담하는 구조였다.

1920년대는 샤넬 비즈니스의 황금기였다. 그녀는 파리의 캉봉 가 31번지에 본점을 차리고, 의류, 액세서리, 향수 라인을 빠르게 확장했다. 특히 1921년 출시된 샤넬 No.5 향수는 파트너십의 결정적 성공 사례가 되었다. 베르텔뢰메의 지인인 에르네스트 보가 이 향수를 창조했고, 베르텔뢰메가 소유한 부르주아 향수 회사를 통해 생산 및 유통망을 구축하여 전 세계적인 성공을 거두었다. 향수 사업은 패션 라인보다 훨씬 높은 수익률을 보였고, 브랜드의 재정적 기반을 튼튼히 했다.

1930년대 중반까지 샤넬은 2,800명 이상의 직원을 고용하는 글로벌 패션 하우스로 성장했다. 1935년에는 파리 본점만 해도 매출이 1억 2천만 프랑에 달할 정도로 재정적 성장을 이루었다[6]. 베르텔뢰메와의 파트너십은 샤넬이 창의적 비전에 집중하면서도 안정적인 비즈니스 구조를 확립할 수 있도록 했다. 이 시기의 성공은 제2차 세계대전 이후 그녀가 브랜드를 재건하는 데 있어 중요한 토대가 되었다.

1940년부터 1944년까지 프랑스가 나치 독일에 점령된 기간 동안, 코코 샤넬은 파리의 리츠 호텔에 거주하며 활동을 이어갔다. 그녀는 독일 정보 장교인 한스 귄터 폰 딩클라게와 연인 관계를 형성했으며, 이 관계는 그녀가 전쟁 기간 동안 비교적 안정적인 생활을 유지할 수 있게 하는 배경이 되었다[8].

이 시기 샤넬은 '모드 오페라티브'라는 작전에 연루된 것으로 알려졌다. 이는 그녀가 독일 정보 기관을 위해 영국과의 비밀 협상을 중개하려 시도한 사건이다. 1943년, 그녀는 윈스턴 처칠에게 접근하여 독일과의 별도 평화 협상을 제안하는 메시지를 전달하는 임무를 띤 것으로 기록되어 있다[9]. 그러나 이 시도는 결국 성과를 거두지 못했다.

전쟁이 끝난 후, 샤넬은 나치 협력자로 체포되어 조사를 받았으나, 처칠의 개입 등 영향력 있는 인맥 덕분에 기소되지 않고 풀려났다는 주장이 제기된다. 그녀는 스위스로 잠시 피신하기도 했다. 이 기간의 행적은 그녀의 경력과 이미지에 오랜 논란을 남겼다.

전쟁이 끝난 후, 코코 샤넬은 나치 독일과의 협력 의혹으로 인해 프랑스 사회에서 추방당했다. 그녀는 스위스의 로잔으로 자발적 망명을 떠나 약 10년간을 보냈다.

1950년대 초, 그녀의 오랜 친구이자 경쟁자였던 크리스티앙 디오르의 "뉴 룩"이 여성 패션을 다시 코르셋과 풍성한 실루엣으로 되돌리자, 샤넬은 자신의 디자인 철학에 대한 도전으로 받아들였다. 또한, 당시 샤넬 브랜드의 향수 사업이 여전히 큰 수익을 내고 있었고, 이를 관리하던 피에르 베르트뇌메와의 관계도 복귀를 위한 발판이 되었다. 이러한 조건들이 맞물려, 1954년 2월 5일, 71세의 나이로 파리에서 첫 전후 컬렉션을 선보이며 공식적으로 패션계에 복귀했다.

초기 반응은 냉담했다. 프랑스 언론은 그녀의 과거를 언급하며 비판했고, 단순해 보이는 디자인은 시대에 뒤떨어진 것처럼 여겨졌다. 그러나 컬렉션의 실용적이고 활동적인 디자인은 점차 미국 시장에서 열렬한 지지를 받기 시작했다. 미국 보그지는 이를 "새로운 모습"이라며 크게 보도했고, 이는 샤넬의 이미지를 재건하는 결정적 계기가 되었다. 그녀의 클래식한 트위드 재킷과 스트레이트 스커트로 구성된 샤넬 수트는 다시 한번 현대 여성의 상징이 되었으며, 브랜드는 전쟁 전의 명성을 회복하고 글로벌 패션 하우스로 자리매김했다.

1954년 2월 5일, 71세의 코코 샤넬은 15년 만에 정식 컬렉션으로 패션계에 복귀했다. 이 컬렉션은 파리 뤼 캄봉의 본부에서 프레스 시연회 형식으로 열렸다. 당시 패션계는 크리스티앙 디오르의 "뉴 룩"이 주도하고 있었는데, 이는 화려한 실루엣과 코르셋을 강조하는 스타일이었다[10].

샤넬의 복귀 컬렉션은 초기에 냉담한 반응을 받았다. 프랑스 언론은 그녀의 디자인이 시대에 뒤떨어져 보인다고 비판했다. 특히 그녀의 상징인 트위드 재킷과 직선적인 실루엣은 디오르의 볼륨 있는 스타일과 대비되어 지루하다는 평가를 받았다. 그러나 미국 시장에서는 다른 반응이 나타났다. 미국의 패션 매거진과 바이어들은 샤넬이 제안한 실용적이고 활동적인 여성복의 가치를 재발견했으며, 이는 점차 전 세계적인 성공으로 이어졌다.

1950년대 후반에 이르러 샤넬 스타일은 다시 한번 패션의 중심으로 부상했다. 그녀의 디자인 철학인 편안함, 실용성, 우아함은 현대 여성의 생활 방식과 맞아떨어졌다. 그녀는 샤넬 수트를 더욱 정교하게 다듬어 재킷, 스커트, 블라우스, 액세서리로 구성된 완벽한 코디네이션을 제시했으며, 이는 사회적, 경제적 활동이 활발해진 여성들에게 이상적인 복장이 되었다.

이 시기 그녀는 새로운 아이콘을 창조하기도 했다. 1955년 2월에 출시한 퀼팅 가죽에 체인 스트랩을 단 2.55 플랩 백은 여성의 손을 자유롭게 해준다는 점에서 실용성과 스타일을 결합한 혁신이었다. 70대의 나이에 이룬 이 같은 성공은 그녀의 디자인이 단순한 유행을 넘어선 클래식이 되었음을 증명했다.

1971년 1월 10일, 코코 샤넬은 파리의 리츠 호텔에서 사망했다. 사인은 심장마비로 알려졌다. 그녀는 스위스 로잔에 위치한 부아드부아 공동묘지에 안장되었다. 그녀의 장례식은 그녀가 평생 동안 유지했던 절제된 스타일을 반영하여 소규모로 치러졌다.

샤넬의 사망 당시, 샤넬 하우스는 그녀의 은퇴와 함께 패션 업계에서 다소 주춤한 상태였다. 그러나 그녀의 유산은 곧바로 계승되기 시작했다. 1971년부터 1983년까지는 샤넬의 오랜 조수였던 가스통 베르트롱과 이브온 뒤드네, 장 카즈, 필리프 기보르제 등이 공동으로 디자인을 이어갔다. 이 시기는 주로 샤넬의 고전적인 디자인 코드를 유지하고 재해석하는 데 중점을 두었다.

1983년은 샤넬 브랜드 역사의 전환점이었다. 당시 브랜드의 소유주였던 알랭 워트하이머는 카를 라거펠트를 수석 디자이너로 영입했다. 라거펠트는 샤넬의 상징적인 요소들—트위드 재킷, 진주 목걸이, 체인 숄더백, 리틀 블랙 드레스 등—을 존중하면서도 현대적이고 도발적인 감각으로 재창조하여 브랜드를 다시 세계적인 정상에 올려놓았다. 그의 재임 기간 동안 샤넬은 패션계에서 가장 영향력 있고 수익성이 높은 브랜드 중 하나로 자리매김했다.

라거펠트가 2019년 사망한 후, 그의 오랜 조수였던 비르지니 비아르가 샤넬의 예술 디렉터 직책을 승계했다. 비아르는 라거펠트의 유산을 이어받으면서도 보다 친환경적인 소재 사용과 감성적인 스토리텔링을 통해 브랜드에 새로운 방향성을 제시하고 있다. 샤넬은 여전히 워트하이머 가문이 소유하고 경영하며, 코코 샤넬이 세운 독립적이고 혁신적인 정신을 바탕으로 글로벌 명품 브랜드로서의 지위를 공고히 하고 있다.

코코 샤넬은 20세기 초 여성 패션에 근본적인 변화를 가져온 인물로 평가받는다. 그녀는 당시 여성의 몸을 옥죄던 코르셋과 복잡한 장식, 과도한 장식을 거부하고 실용성과 활동성을 최우선으로 한 디자인을 제시했다. 이는 단순한 스타일의 변화를 넘어, 여성이 사회에서 더 자유롭게 움직이고 참여할 수 있는 물리적 조건을 마련했다는 점에서 의미가 깊다. 그녀의 작업은 여성의 의복을 '장식'에서 '옷'으로, 그리고 궁극적으로 '자아 표현의 도구'로 재정의하는 계기가 되었다.

그녀의 기여는 구체적인 아이템을 통해 구현되었다. 남성 의복에서 영감을 얻은 여성복의 실용화, 리틀 블랙 드레스를 통한 검정색의 일상화와 정장화, 트위드 소재를 사용한 편안한 재킷과 스커트로 구성된 샤넬 수트의 보급은 모두 이러한 철학의 산물이었다. 이러한 디자인은 여성들에게 이전에는 상상할 수 없었던 신체적 자유와 세련된 단정함을 동시에 제공했다. 특히 샤넬 수트는 20세기 여성 비즈니스 패션의 기본 템플릿이 되었다.

샤넬의 영향력은 의복의 형태를 넘어 소재와 장식의 사용법에도 미쳤다. 그녀는 값비싼 보석 대신 화려한 코스튬 주얼리를 적극적으로 활용하여, 패션과 장신구를 더 민주적이고 유희적인 영역으로 끌어내렸다. 또한, 제르시 같은 편안한 니트 소재를 여성복에 도입하는 등, 소재 선택에서도 실용성과 혁신을 보였다. 이러한 접근은 패션을 특정 계급의 전유물이 아닌, 더 많은 여성이 즐길 수 있는 문화로 변화시키는 데 기여했다.

결국, 코코 샤넬이 이끈 변화의 핵심은 여성의 패션을 외부의 시선과 규율에 맞추는 것에서, 자신의 삶과 활동에 맞게 스스로 선택하고 구성하는 것으로의 전환이었다. 그녀의 디자인은 여성의 사회적 지위 변화와 맞물려, 20세기 근대 여성상을 시각적으로 정의하는 데 결정적인 역할을 했다.

코코 샤넬의 생애와 그가 창립한 샤넬 (브랜드)는 영화, 연극, 문학, 음악 등 다양한 대중문화 영역에서 끊임없이 재해석되고 오마주되는 소재가 되었다. 그의 파란만장한 인생은 특히 영화와 TV 드라마의 매력적인 각본 원천을 제공했다.

다음은 샤넬을 소재로 한 주요 영화 및 TV 작품의 예시이다.

또한 그의 이름과 브랜드는 수많은 노래 가사에 등장하며 럭셔리와 스타일의 대명사로 사용된다. 뮤지컬 <Coco>는 그의 인생을 무대에 올렸으며, 그의 디자인 철학과 상징적인 아이템들은 현대 패션 매거진, 예술 작품, 광고 캠페인에서 지속적으로 참조된다.